Något har man gjort i garaget under semestern iaf..
Recept:
1 st rostig oval bubbla från 1954.
1 sats droppade spindlar från CB prformance.
1 par justerbara sänksatser till framvagn.
Originallook med måttena 27cm frigång fram och 24cm frigång bak.
Framvagn före demontering med stötdämpartorn samt stoppare för länkarmar som kommer att avlägsnas beroende på olika orsaker.
Skruvar att demontera i reservhjulsbaljan, nyare modeller så är de under tanken men det underlättar även på äldre modeller att demontera tanken.
Demontera bromstrumman samt skölden så behöver man inte koppla loss bromsslangen, då slipper man lufta bromsarna efteråt.
Demontering av rattstång vid hardyskivan, går enklare uppifrån om man tagit bort tanken.
Endast yttre ändan av det långa styrstaget behövs tas loss men det underlättar om man tar bort hela långa staget.
Demontering av skruvar för framvagn och på de äldre modellerna demontera kåpan för handbromsjusteringen mellan framvagnsrören.
Eftersom denna framvagn skall även kortas så att hjulen kommer mera mitt inunder skärmarna så hjulen inte tar i ytterkanten på skärmen, avlägsnas även krängningshämmaren som ändå va lite rostig.
Nya sänkspindlar och sänksatser, olika beroende på vilken framvagn som sitter på bubblan ( årsmodell).
Uppmärkning av var det skall kapas samt hur mycket framvagnen skall kortas ( här kapas totalt 6"). Eftersom de nya spindlarna bygger ut 1/2" per sida så blir det 5" avsmalning totalt. Märk även upp läget för låsskruven vilket behövs vid monteringen av sänksatserna.
Efter att man tagit bort länkarmarna bör man svetsa ihop ändorna på bladfjädrarna vilket underlättar betydligt ihopmonteringen, med hjälp av de nya sänksatserna så har man tillgång till bitar som man sätter över fjädrarna vid svetsning.
Rengör noga med avfettning före svets, jag brukar rengöra med bromsrengöringsspray men kom ihåg att ta bort bunken under som innehåller bromsrengöringen, det brinner bra ...
Demontering av bladfjädrar, ta bort låsskruvarna samt muttrar på mitten. här va dom lite rostiga, jämfört med en mutter i originalstorlek.
Väl infettade fjäderpaket, väldigt geggigt att hålla på med...
Eftersom framvagnen skall kortas så kapar jag helt enkelt bort stödämpartornen !! Om man skall besikta med kortad framvagn så får man istället svetsa om hjulhuset så stödämpartornen ryms.
Även stopparen för länkarmen kapar jag bort ( endast på äldre modeller) .
Jaha då e det bara o kapa friskt
Sen gäller det o tänka till lite när man plockar ihop så man får justeringarna rätt. Vill man ha mera sänkt från början än justeringarna kan fixa eller om man sänker utan justeringar så är en vridning av låsskruvarnas läge på 7mm en sänkning på 10 cm i verkligheten.
Så om man får en liten vridning mellan sidorna på en par mm så syns det bra på hjulfrigången mot skärmen när allt e monterat. Så var noga här i detta moment att få allt rakt.
Om man kortar framvagnen så måste man även flytta fästena för framvagnen, fäste för styrdämpare(nyare modeller) samt fäste för styrsnäckan i motsvarande längd som den kortas och även styrstagen skall kortas.
Skall man bara sänka framvagnen så kapar man loss o byter en justering åt gången eller bara vrider en bit åt gången o sen svetsar fast igen innan man kapar loss nästa o vrider. Men nu skall det kortas så då blir det att kapa o ta isär allt.
Brukar ha rejäla vinkeljärn när jag svetsar ihop så det skall bli rakt och ha stadiga skruvtvingar.
Vid kortning av framvagnen så behövs också fjäderpaketen kapas och nys styrhål borras för låsskruvarna för länkarmar och sedan igen svetsa ändorna på fjäderpaketen så man får det lättare att montera länkarmarna.
Nu över till byte av originalspindlar till sänkspindlar.
Borttagning av tappar för länkarmar, håll koll på antalet schims o hur de är monterade ( tror det va 8st per tapp).
Urslagning av tapp för spindeln, underlättar om man har en press men det går med lite våld också.
Skillnad på original o sänkt, fäste bakom är mitt för varandra så man ser från vänster till höger hur mycket det sänker (2 1/2")
Bricka med styrklackar som gäller att få rätt vid hopmontering.
Samt ännu en bricka med styrstift som skall sitta rätt.
Ja då va gamla spindeln borta, bara o göra tvärtom o plocka ihop. Man kan även passa på o byta bussningar när man har isär och det är att rekommendera då det ofta e slitna.
Efter många om o men så e framvagnen ihop igen o det e bara o lyfta dit.
Det brukar vara lite krångel det också eftersom den måste vinklas in i de övre skruvhålen samt att få själva framvagnsrören på plats..
Det underlättar o ha en billyft också.
Orsak varför jag kapa bort stötdämpartornet så jag slapp svetsa om hjulhuset vid kortning av framvagn om man nu kollar in läget var stötdämpartornet nu skulle va om det funnits kvar..
Jaha då kastar vi oss över bakändan, vilket e liite lättare.
Först skruvar man loss kåpan för främre fästet för bladfjädern
Sen skruvar man loss bakre skruvarna för bladfjädern, märk även upp läget för bladfjädern mot fästet för drivaxeln om det inte redan finns.
Får man inte axeln tillräckligt långt bak måste man lossa på handbromsen.
Sen e det bara o försöka få loss bladfjädern som sitter på splines. Beroende på hur många splines man flyttar så får man fram olika sänkningar.
Tabell över sänkning bak.
Jag sänker två inre splines = 12cm lägre
Resultatet vart när den e på backen att bladfädern ligger på så man måste kapa lite i den.
Sänker man bara ett spliens så går det bra.
Ett till litet trick som jag brukar göra är att flippa framkofångaren så blir det lite lägre look bara av det också.
Före.
Efter.
Så slutresultatet efter sänkningen.
Jo det va bilden före sänkningen,
här kommer det riktiga resultatet.
6 cm frigång fram och 12 cm bak jämfört med original 27cm fram och 24cm bak har även satt på 135/15 däck fram och 165/15 bak som e lite lägre än diagonalarna som satt på original
Har nog lämnat bort några moment så detta e inte ordagrant hur sänkning gårt till bara en lite fingervisning hur lätt det e o sänka en bubbla.
Login
Register
FAQ
Search
